O agricultor “orgânico” é orgânico não só porque utiliza intensamente matéria orgânica, animal e vegetal, mas principalmente porque sua produção deve ser conduzida de modo semelhante à vida de um organismo (um sistema articulado, inter-relacionado e complexo) que tem ritmos e limites naturais, que devem ser respeitados pelo homem. 

Diversas são as denominações dos sistemas de produção agrícola que tem por objetivo produzir alimentos porém perturbando o menos possível o equilíbrio do meio ambiente. E para tal todos incorporam como princípios básicos a não utilização da maior parte dos chamados produtos agroquímicos elaborados industrialmente, sejam os fertilizantes na forma solúvel, sejam os agrotóxicos, propriamente ditos denominados eufemisticamente de “defensivos agrícolas” e a economia de energia. Diferem, entretanto, entre si em aspectos específicos de alguns itens como a organização da produção, relações, solo, planta, animais, homem, filosofia. 

A linha Biodinâmica destaca-se das demais basicamente por levar em consideração a influência dos astros sobre o comportamento das plantas e utilizar preparados “homeopáticos” feitos a partir da diluição de um conjunto de substância, entre elas o esterco de vaca, cascas de carvalho, etc., cuja finalidade seria despertar energias do solo e planta. Este tipo de agricultura é ligado ao movimento filosófico de Antroposofia. 

As denominações, orgânica e biológica podem ser entendidas da mesma forma. A orgânica entretanto pode ser entendida de duas formas, sendo que uma a define em função da utilização de matéria orgânica como o principal nutriente e outra que além dessa característica incorpora a necessidade da produção agrícola estar articulada organicamente no estabelecimento agrícola., interrelacionado o conjunto das atividades desenvolvidas no estabelecimento. 

A denominação socialmente apropriada pode ou não ser incorporada as demais denominações principalmente quando leva em consideração à situação cultural, social e econômica dos atores da produção.

A agricultura ecológica parece ser a idéia mais abrangente, uma vez que coloca a produção agrícola no contexto do meio ambiente onde se desenvolve e que é composto pela vegetação e fauna nativas, solo, topografia, fontes de água, distribuição das chuvas, temperaturas durante o ano e as interelações desses fatores entre si e com o homem.

Compostagem nada mais é, que a reorganização de materiais orgânicos e inorgânicos disponíveis na propriedade ou região, transformando materiais crus (folhas, mato, resto de verdura e de cozinha, resíduos de beneficiamento, esterco, cama de animais etc.) em composto curado. Esta decomposição acontece pela ação de microorganismos e pela fauna do solo.

A compostagem tem como objetivo adiantar o processo de decomposição que aconteceria no solo, fora do solo. Diminui problemas com relação a patógenos e sementes de mato que poderiam estar sendo transmitidos pela matéria orgânica não decomposta. Ao contrário, apresenta uma altíssima quantidade de fungos, bactérias entre outros microorganismos benéficos.

Juntamente com substâncias que apresentam efeitos positivos sobre a resistência das plantas a pragas e doenças. Contém 10 a 13 vezes mais nutrientes, se a matéria prima for variada, do que os estercos puros. Embora esses contenham maior quantidade de macro nutrientes. Estimula a vida do solo, isto se for usada no momento em que a temperatura começa a baixar, ou seja não totalmente decomposta.

Como conseguir esta relação 25 a 30/1? Suponhamos que você tenha disponível em sua casa, para fazer um composto restos de comida e grama recém cortada cuja as relações C/N são respectivamente 15/1 e 19/1. Os dois materiais juntos na proporção 1:1, daria uma relação C/N igual a 17/1 (basta somente somar 15 + 19 carbonosa divididos por dois nitrogênios). Para que o composto aconteça com eficiência, sem perdas de nutrientes e maior rapidez a relação deveria ser maior (25 a 30/1). E isto só irá acontecer se colocar outra matéria rica em carbono. Caso contrário a relação C/N circulará entre:

·      1:0 só grama recém cortada, relação C/N 19:1

·      1:1 uma parte de cada, relação C/N 17:1

·      0:1 só resto de comida, relação C/N 15:1 

Então colocamos uma parte de folhas secas de relação C/N igual 40/1 (veja a tabela), naquela mistura de 1:1 (17/1). E obtivemos uma mistura de relação 28,5/1. Ou seja, uma proporção de 1:1:1 em peso. Sendo assim tem um volume bem maior de folhas secas. A tabela de relação C/N ajuda a nortear as proporções, mas você no fazer é que descobrirá melhor caminho, mesmo porque as relações C/N variam e o que está na tabela pode não ser verdade para o seu caso. O correto seria fazer análise do seu material. Mas caso não puder, vá observando a temperatura. Você montou a pilha e a temperatura não subiu dentro de 24 horas, desmanche a pilha e refaça, utilizando um pouco mais de material rico em nitrogênio. É sempre bom inocular o composto com microorganismos favoráveis. E isto pode ser feito sem haver a necessidade de comprar qualquer inoculante, basta tirar uma porção de solo orgânico. Esta porção será polvilhada por cima das camadas durante a confecção da pilha. Depois de feita a primeira pilha, as próximas, receberam ao invés da terra uma porção de composto ( inoculante).

A confecção da pilha se dá em camadas, a fim de facilitar a visualização das proporções. Normalmente três partes de carbono para uma de nitrogênio. Mas se o material já foi separado previamente na proporção certa, não é necessário haver camadas, é até melhor pois assim os componentes ficam mais próximos o que facilita o trabalho dos microorganismos. 

Quando feita em camadas, coloca-se primeiro o material palhoso e sobre ele o rico em nitrogênio, se houver necessidade de água, irrigue. Vá fazendo até o monte atingir dimensões máximas de 2 metros de largura por 1,5 de altura por comprimento variável. Importante num composto além da relação C/N é a umidade e o ar. e por isto que a pilha não pode ser muito larga. Alguns materiais frescos não precisam de muita água por exemplo grama recém cortada. Outros secos necessitam, e isso deve ser feito no momento em que se monta a pilha, camada por camada, como foi dito à cima. A pilha não deve ficar encharcada pois os microorganismos necessitam de oxigênio. Depois de montada a pilha deve-se protegê-la de chuva, utilizando para isto palha seca, saco plástico etc. sobre o monte. Se houver condições para fazê-lo em local coberto, plano e com água próxima, melhor. 

Os microorganismos necessitam de oxigênio, se houver encharcamento ou demora para revirar a pilha, o processo de digestão pode ser atrasado. Mesmo mantendo a umidade ideal, o oxigênio é consumido em aproximadamente 3 a 4 dias. E a única maneira de supri-lo é revirando a pilha. O revolvimento do composto deve acontecer com maior freqüência possível, sempre se preocupando em cortar bem o material (o enxadão é uma ferramenta que se presta a este serviço), colocando a parte externa para dentro e a parte de dentro para fora.

Não podemos limitar o fornecimento de matéria orgânica estritamente à criação animal. a produção de biomassa de origem vegetal tem possibilidades ainda inesgotadas por nós. 

A matéria orgânica de origem vegetal poderá vir pela adubação verde em consórcio e rotação de culturas, delimitação de divisas, cercas-vivas, quebra-ventos, faixas de contorno, beiras de estrada, restos de cultura e capineiras. Podendo atender diferentes fins dentro da propriedade, por ex. alimentação animal , cama de animais ,cobertura morta e composto. 

A utilização de todas estas formas irá depender principalmente da intensidade do uso da terra. A intensidade de uso é maior quanto menor é a área e aí a pressão pode vir tanto por parte do mercado como da família, que depende daquela área para subsistência. Sendo a terra utilizada intensivamente maior será a dependência do solo e do agricultor com relação à insumos externos a horta. Isto porque na horta não sobra tempo e espaço para uma adubação verde. a não ser que esta possa trazer renda. Desta forma pode ser mais viável no programa de rotação, consórcios de culturas comerciais e adubos verdes. 

Um consórcio que vem dando muito certo para o verão, é o plantio de milho, mucuna e abóbora. Semeando a mucuna um a dois meses depois do milho, esta leguminosa irá fixar nitrogênio do ar que fertilizará a terra quando for incorporada junto com a pagada do milho. Nesse sistema colhe-se abóbora, milho verde ou maduro à mão, já que a mecanização de colheita fica dificultada pela mucuna. Outros consórcios como trigo morisco com plantas da família das brássicas ( couve, brócoli, couve-manteiga, couve-flor entre outras), no verão. E no inverno com a mesma família a ervilhaca, aveia preta entre outras.

O consórcio que é o cultivo simultâneo, ou seja no tempo e espaço, deve ser melhor estudado pois quase sempre causa competição entre as plantas consorciadas. Principalmente com os adubos verdes de verão que são muito agressivos. mas depois do período de mato competição (período em que a planta sente muito a competição alterando sua produção) não há mais necessidade do controle do mato. Sendo então, este o momento de quebramos a monotonia da monocultura e sentirmos efeitos positivos do mato. 

Uma forma alternativa aos consórcios, causando menor competição, é o cultivo em faixas. Em uma faixa cultiva-se o adubo verde, permanecendo o restante da área ocupada pelas culturas de interesse econômico. As faixas de adubos verdes podem ser compostas por mais de uma espécie, e se forem anuais ou bianuais, você pode caminhar com elas dentro da horta. Ou então, faixas de leguminosas perenes que serão mantidas fixas utilizando-se as podas na alimentação animal, cobertura do solo ou economia de fontes de nitrogênio. 

Como exemplo desta opção temos exemplo da horticultura biointensiva (HBI) do IIRR (Instituto Internacional de Reconstrução Rural) nas Filipinas. Lá eles plantam faixas de leguminosas de crescimento rápido a cada 4 a 5 metros, alternadas com faixas de canteiros lado a lado. Estas plantas começam a ser cortadas com um ano, a 50 cm a cima do nível do solo e 3 a 4 vezes por ano. E o mais interessante é que eles utilizam partes das podas para fazerem biofertilizante líquido. Colocam 30 a 50 kg de podas mais um pouco de esterco num saco, que é colocado dentro de um tambor de água de 200 litros. Três semanas depois já pode ser usado, diluindo uma parte da solução para quatro de água e aplicado no solo ao redor das plantas, com a freqüência de 10 em 10 dias.  

Estas mesmas faixas é que podem ainda ocupar beiras de estradas, linhas de contorno, cercas-vivas e quebra-ventos. Mas para cada utilização procure adotar a espécie de planta mais adequada. Se caso houver mais espaço na propriedade podemos lançar mão da adubação verde solteira ou em coquetel (consórcio de adubos verdes) . Que são altamente capacitadas na regeneração do solo. Por ex., segundo Veiga et al. (1982) a crotalária juncea, produziu em 61,7 ton. de matéria verde, 244 kg de nitrogênio , 208 kg de potássio , 156 kg de cálcio e 37 kg de magnésio. Esta crotalária ao 120 de idade tinha 2 metros e meio de altura e raízes a uma profundidade média de 4 metros. Apenas sua parte aérea, incorporou uma quantidade equivalente a 1,2 ton. de sulfato de amônia e 350 kg de cloreto de potássio. 

O coquetel para adubação verde foi desenvolvida pelo Instituto Biodinâmico em Botucatu - São Paulo. E a técnica consiste no consórcio de espécie de adubos verdes, complementares com relação ao hábito de crescimento, exploração de diferentes extratos, profundidade de raízes, demanda nutricional etc. São utilizadas 12 espécies, no mínimo. 

Estão relacionados a seguir as espécie e quantidades recomendadas.

Tabela: Discriminação das espécies e sementes indicadas para o coquetel de adubos verdes 

Indispensáveis:

Opcionais:

O biofertilizante (Supermagro) é um adubo orgânico líquido, proveniente de um processo de decomposição da matéria orgânica (animal ou vegetal) através de fermentação anaeróbica (fermentação bacteriana sem a presença de oxigênio),.em meio líquido. O resultado da fermentação é um resíduo líquido, utilizado como adubo foliar, defensivo natural, chamado biofertilizante (Supermagro). E um resíduo sólido, utilizado como adubo orgânico. 

O biofertilizante (Supermagro) é utilizado como adubo foliar, complementar a adubação orgânica do solo, fornecendo micronutrientes (os micronutrientes são sais minerais essenciais ao metabolismo, crescimento e produção das plantas, porém exigidos em pequenas quantidades). O biofertilizante (Supermagro) também atua como defensivo natural por ser meio de crescimento de bactérias benéficas, principalmente Bacillus subtilis, que inibe o crescimento de fungos e bactérias causadores de doenças nas plantas, além de aumentar a resistência contra insetos e ácaros. 

Este biofertilizante (Supermagro) é composto de esterco, água, sais minerais (micronutrientes), outros resíduos animais, melaço e leite. Esta composição é tão variada e rica para que o biofertilizante (Supermagro) sofra um completo processo de fermentação e seja nutritivo para as plantas.

Tabela 2 (sais minerais):

Tabela 3 (complementares):

Preparo: 
Em um recipiente de 200 l (tambor) devem ser colocados os 40 litros de esterco, 100 litros de água, 1 litro de leite e 1 litro de melaço, misturar bem e deixar fermentar por 3 dias. A cada 5 dias dissolver um dos sais minerais em 2 litros de água morna, juntar com 1 litro de leite, 1 litro de melaço (ou 0,5 kg de açúcar) e um dos ingredientes complementares (Tabela 3) e misturar com o esterco em fermentação.

Após adicionar todos os sais minerais, na ordem sugerida (Tabela 2), completar até 180 litros e deixar fermentar. No verão: por 30 dias. No inverno: por 45 dias.

Modo de Usar:
A diluição recomendada é de 2% a 5% e a pulverização mensal.

A receita do Supermagro foi desenvolvida no Rio Grande do Sul, pelo Técnico Agropecuário Delvino Magro e por agrônomos do CAE (Centro de Agricultura Ecológica Ipê) para utilização em culturas de uva, maçã, pêssego, tomate, batata e hortaliças em geral.

Para um tambor de 200 litros:

·        40 quilos de esterco verde

·        6 quilos de mato fresco, o mais espontâneo e vigoroso que se encontrar na época da preparação.

 Adicionar 6 vezes (a cada 5 dias):

·        1 quilo de micronutrientes (sais café): qualquer um que não tenha NPK (nitrogênio, fósforo e potássio), mais 50 gramas de sulfato de cobre

·        1 litro de leite

·        1 litro de melaço (ou ½ quilo de açúcar)

·        100 ml de EM- 4 ou 2 potinhos de Yakult

·        0,5 quilo de calcário

·        ½ litro de sangue ou 200 gramas de farinha de ossos ou ½ quilo de restos de peixe 

            Deixar fermentando por 30 dias antes de usar.

            Aplicar a cada 30 dias a 5% (1 litro por bomba costal)

Na agricultura Orgânica o controle de insetos, ácaros, fungos, bactérias e viroses é feito basicamente através de medidas preventivas, tais como:

1) - Plantio na época correta e com variedades adaptadas ao clima o solo da região;

2) - Adubação orgânica, através de compostos de restos de culturas, materiais vegetais e estercos enriquecidos com fosfatos naturais e micronutrientes;

3) - Rotação de culturas e adubação verde;

4) - Cobertura morta e plantio direto;

5) - Consorciação de culturas e manejo seletivo do mato;

6) - Uso de quebra-ventos e cercas-vivas.

A associação de todas as técnicas simultaneamente além de promover um sistema de produção que gera plantas sadias, ainda promove um ambiente ecologicamente equilibrado, resultando em um eficiente Controle Biológico.

O controle biológico é a redução das populações de pragas através de organismos vivos, os inimigos naturais. Os inimigos naturais podem ser insetos, ácaros, fungos, bactérias, vírus, sapos, pássaros, aranhas, etc. O controle biológico natural é muito importante dentro da agricultura orgânica, porque quando associado as outras técnicas garante muita saúde às plantas, evitando ocorrência de pragas. Sempre existirão todos os tipos de insetos dentro de uma lavoura orgânica, mas dificilmente estarão causando prejuízo econômico.

Preparo:

Pegar 100g de pimenta-do-reino e juntar a 1 litro de álcool em vidro ou garrafa, com tampa. Deixar em repouso por uma semana;

Dissolver 25g de sabão neutro em 1 litro de água quente;

Modo de Usar: 

• Na hora de usar, pegar um copo de extrato de pimenta-do-reino, a solução de sabão, diluir em 10 litros, agitar a mistura e pulverizar.

• Recomenda-se o uso desta calda, principalmente, para as bicho mineiro (como repelente) e ainda lagartas, pulgões, tripes e cigarrinhas das solanáceas (batata-inglesa, jiló, beringela, pimentão e tomate), mas também para as de flores, hortaliças, frutíferas, grãos e cereais.

• Para melhorar o efeito de proteção desta calda contra insetos pode-se adicionar o extrato alcoólico de alho a calda antes da pulverização, sendo recomendada, principalmente para a cultura do tomateiro.

• Triturar 100g de alho e juntar a 1 litro de álcool em vidro ou garrafa, com tampa. Deixar em repouso por uma semana;

• Na hora de usar, pegar um copo de extrato de pimenta-do-reino, 1/2 copo de extrato de alho, a solução de sabão, diluir em 10 litros, agitar a mistura e pulverizar.

• Para o caso das duas receitas, antes de usá-las deve-se observar se estão ocorrendo inimigos naturais das pragas nas culturas e se estes, sozinhos não estão sendo eficientes no controle.

• Importante dar carência de 3 dias entre a pulverização e a colheita.

• Não pulverizar as caldas nas horas mais quentes do dia (entre 10:00 e 16:00 horas);

• Na hora de pulverizar usar roupa de proteção (isto é válido para qualquer tipo de produto, natural ou sintético).

A calda bordalesa é um fungicida que surgiu no século passado, na região de Bourdeaux, na França, para o controle de míldio em videiras. A calda bordalesa resulta da mistura de sulfato de cobre com cal virgem, diluídos em água. O seu uso é permitido na Agricultura Orgânica por ser o sulfato de cobre um produto pouco tóxico, e, por melhorar o equilíbrio nutricional das plantas.

A preparação mais comum da calda bordalesa se dá na proporção de 1 parte de cal virgem e 1 parte de sulfato de cobre para 100 partes de água (Tabela). A quantidade de cada ingrediente vai depender do volume final de calda pretendido. No nosso caso vamos propor as quantidades para encher um pulverizador costal de 20 litros:

O sulfato de cobre se dissolve lentamente na água. Por isso, deve-se colocar 200g do produto em um saquinho de pano ralo, num balde com 5 litros de água. O saquinho deve ficar suspenso, próximo à superfície da água, para facilitar a dissolução. Para dissolver mais rapidamente o sulfato de cobre, pode-se utilizar água morna ou coloca-lo na água na noite anterior.

A cal virgem deve ser de boa qualidade para reagir totalmente com a água. As 200 gramas de cal são colocados no fundo de um balde com pouca água para haver reação rápida. Se não houver aquecimento da mistura em menos de 30 minutos a cal não deve ser usada, pois é de má qualidade. Quanto mais rápida é a reação, melhor é a cal.

Depois da cal ter reagido com a água, formando uma pasta rala, deve-se completar o volume de água até 5 litros, cuja mistura terá uma aparência de leite de cal, bem homogênea.

A mistura das duas soluções deverá ser feita despejando-se a com sulfato de cobre sobre a de cal; nunca o contrário. A mistura deverá ter um aspecto denso, onde a cal não se decanta. Após mexer algumas vezes, coar a mistura e despejar no pulverizador, completando o volume até 20 litros. Para evitar queima das folhas das plantas, caso a calda esteja ácida, deve-se fazer um teste com um canivete ou faca de ferro, pingando sobre a lâmina uma gota da calda. Se após três minutos, no local da gota se formar uma mancha avermelhada, é sinal de que a calda está ácida. Deve-se então adicionar mais leite de cal, até que a mistura fique neutra.

RECOMENDAÇÕES:

• Café: ferrugem e cercosporiose.

• Tomate: A calda pode ser aplicada quando a plantinha estiver com 4 folhas. Controla a requeima, a pinta-preta e a septoriose.

• Batatinha: Aplicar a partir de 20 dias após a geminação. Controla a requeima e a pinta-preta.

• Cebola: Contra a mancha púrpura e outras manchas das folhas, diluir 3 partes da calda em 1 parte de água.

• Alho: Usar a mesma recomendação para a cebola. Contra a ferrugem usar calda sulfocálcica.

• Beterraba: Para mancha da folha(Cercospora beticola) usar 3 partes de calda para 1 de água.

• Alface e Chicória: Para míldio e podridão de esclerotínia, usar 1 parte de calda para 1 parte de água.

• Couve e Repolho: Para míldio e alternária em sementeira, diluir 1 parte de calda para 1 parte de água.

• Abobrinha e Pepino: Para míldio e outras manchas foliares, diluir 1 parte de calda em 1 parte de água.

Bicho Mineiro:

ü      Pulverizar uma solução com 0,75% de Skrill branco concentrado + 0,01% de Molibdato de Sódio + 0,05% de ácido bórico (70 a 80% de controle);

ü      Calda Viçosa (trocando Cloreto de Potássio por Sulfato de Potássio e sem Uréia): deixa as folhas mais coriáceas e desidrata os ovos da mariposa;

ü      Óleo de Nim a 0,5%.

Broca:

ü      Óleo de Nim a 0,5%;

ü      Boveril (Beauveria bassiana);

ü      Colheita bem feita.

Ferrugem: